La bonne cuisine d’Islande

Malgré les panneaux proposant des menus de dégustation de baleines et de macareux sur les principaux drags de Rekjavik, les Islandais restent à l’écart des animaux si appréciés lorsqu’il s’agit de se nourrir. Les touristes (et les pays baleiniers comme le Japon) peuvent maintenir ces industries en vie dans le pays, mais quand il s’agit de vivre comme les locaux, les visiteurs doivent se concentrer sur des options de fruits de mer plus durables, voyage CE Islande et même manger un hot-dog ou deux. Les aliments suivants sont ceux que les Islandais sont fiers d’appeler islandais et qu’ils mangent régulièrement. Sauf pour le requin pourri. Ce consommable une fois par an est totalement axé sur la tradition.

Poisson frais

Les solides industries islandaises de la pêche et de l’aquaculture sont importantes pour le pays à la fois pour l’alimentation et pour l’exportation. Les pêcheries environnantes du pays représentent environ sept fois la taille de la masse continentale elle-même, et si vous commandez de l’omble chevalier partout dans le monde, il est probable qu’il provienne des eaux (ou des fermes piscicoles responsables) de l’Islande – le pays mène le globe dans la production de l’espèce. Mais rien de tel que de déguster un morceau frais de saumon de l’Atlantique, de morue de l’Atlantique ou d’omble chevalier au même endroit où il a été produit. Aujourd’hui, les Islandais mangent près de 50 kg de fruits de mer par personne et par an selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – c’est plus de 100 livres par personne, réparties sur environ deux fois par semaine.

Skyr

N’appelez pas cela du yaourt et ne dites pas à un Islandais que vous l’avez eu ailleurs. Ce produit de lait écrémé est techniquement plus proche d’un fromage que de yogourt car il est tendu et concentré au cours du processus de production séculaire – pensez à une version plus acidulée du mascarpone italien. Skyr est naturellement riche en protéines et faible en gras et les Islandais sont obsédés par elle; la collation apparaît sur les menus du petit-déjeuner et des desserts (gâteau skyr, n’importe qui?) et sur les étagères des dépanneurs (emballés pour ressembler étrangement à du yogourt). Un tel plat parfait est certainement accompagné de la demande – la plupart des bovins élevés en Islande sont élevés pour l’industrie laitière du pays.
Requin pourri

Si un Islandais vous encourage à essayer la délicatesse locale qu’est le requin pourri, vous pouvez à peu près supposer que la blague est sur vous. La «délicatesse» (si quelque chose qui sent et goûte mauvais peut être appelé une délicatesse) est une nourriture traditionnelle des ancêtres de l’Islande, mais elle est tellement rance qu’aujourd’hui, elle est principalement mangée en souvenir pendant l’ancien mois de Þorri, qui tombe entre la fin Janvier et fin février. Heureusement pour les Islandais contemporains, le pays ne dépend plus de la chair fermentée pour sa subsistance, mais les touristes curieux en découvrent encore un avant-goût pour le vérifier sur leur liste de choses à faire en Islande. Nanna Rögnvaldardóttir – l’écrivain culinaire le plus connu du pays – a écrit un livre entier sur certains plats traditionnels islandais, y compris à la fois le requin pourri et le crâne de mouton rôti appelé Est-ce que quelqu’un mange réellement cela?, Donc peut-être la suivre et ne pas le faire.
Brennivín (« Black Death »)

Si vous vous demandez encore à quel point le requin pourri est affreux, considérez ceci: Il est traditionnel de laver le goût du poisson avec des plans successifs de Brennivín, un schnaps distillé localement surnommé « Black Death ». La liqueur est un grain de 80 ou un alcool de pomme de terre imprégné de graines de carvi, donnant à la boisson herbacée une saveur quelque part entre la réglisse et le pain de seigle. Buvez le coup aussi froid (et aussi rapidement) que possible; au Matur og Drykkur, un restaurant de Reykjavik spécialisé dans la cuisine traditionnelle islandaise, c’est-à-dire servi dans des verres à liqueur entièrement faits de glace.
Les hot-dogs

Les hot-dogs sont officieusement reconnus comme le plat national islandais. Mais ce ne sont pas que des hot-dogs. Non, l’Islande fait passer l’agrafe de la restauration rapide au niveau supérieur en remplissant une enveloppe naturelle accrocheuse avec une combinaison d’agneau, de porc et de boeuf élevés localement et en la garnissant d’un combo de condiments qui comprend des oignons crus et croustillants, du ketchup, de la moutarde brune douce et une rémoulade de mayonnaise, de câpres, de moutarde et d’herbes. Ils sont disponibles dans presque toutes les stations-service du pays, mais les plus célèbres se trouvent à Baejarins Beztu – un petit stand à Reykjavik qui sert les sandwichs depuis les années 1930.

Soupe d’agneau

Les Islandais sont fiers de leur agneau. Les 2000 éleveurs de moutons du pays permettent à leurs animaux de se promener librement à travers la campagne sauvage de la fin du printemps à l’automne, période pendant laquelle les moutons broutent la mousse islandaise, l’herbe sauvage et les baies, et prennent un terroir unique à la nation insulaire. Lorsque la viande fraîche est disponible en septembre et octobre, les locaux s’attachent à la faire disparaître. Et comme la quantité de lumière du jour commence à diminuer lorsque l’hiver s’installe, un bol chaud de soupe d’agneau (rempli de légumes comme les carottes, le chou, les pommes de terre et les oignons) est tout aussi réconfortant et nostalgique pour les Islandais que la chouette nouille de poulet est dans le États.
Agneau fumé

Il se trouve que le même agneau qui a brouté librement et s’est engraissé tout en se nourrissant de baies et a ensuite fait un excellent hot-dog ou une soupe fait également une belle charcuterie. De fines tranches de pain fumé sont mangées sur du pain plat beurré toute l’année et surtout pendant la saison de camping d’été. La viande fumée, salée et séchée occupe le devant de la scène le jour de Noël lorsqu’elle est servie comme plat principal et garnie d’une sauce crémeuse à la béchamel blanche.
Produits de poisson

La moitié des prises annuelles de morue d’Islande est traitée dans des usines de poisson salé qui parsèment la circonférence de la côte du pays, et des filets salés apparaissent sur les menus des meilleurs restaurants de Reykjavik comme le restaurant Kopar et le Snaps Bistro and Bar. Vous pouvez également vous attendre à trouver du saumon et de la truite fumés localement dans certains restaurants et des sacs de poisson séché séché (traduit littéralement par «poisson dur» – les habitants l’adoucissent en étalant du beurre sur le dessus) dans n’importe quel épicerie. Et si vous êtes vraiment déterminé à vivre le style de vie islandais, vous devriez commencer chaque journée avec une cuillerée d’huile de foie de morue Lysi pour une dose d’oméga-3 et de vitamine D (essentielle pendant les courtes journées d’hiver). Lysi produit de l’huile de poisson en Islande depuis 1938.

Friðheimar Tomates

Presque tous les fruits et légumes consommés en Islande sont cultivés sous des rayons UV dans des serres, ce qui signifie que les tomates, les concombres et le basilic frais de la ferme sont disponibles toute l’année – un vrai régal pendant les hivers nordiques sombres. Friðheimar, une ferme familiale exploitée située sur un emplacement privilégié dans le Cercle d’Or, est sans doute la ferme à effet de serre la plus célèbre du pays – et un véritable témoignage des efforts de développement durable de l’Islande. Knútur Rafn Ármann et son épouse Helena Hermundardóttir ont acheté la ferme en 1995 et ont commencé à cultiver des tomates dans une serre géothermique; aujourd’hui, après des années de mise à niveau des installations, l’exploitation produit 370 tonnes de tomates fraîches par an. Les visiteurs peuvent déguster les produits juste à côté de la vigne lors d’une visite de la propriété, puis se régaler au restaurant sur place, qui utilise des tomates dans presque tout le menu – soupe de tomate, bière de tomate et même glace à la tomate.

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Toronto, une ville de gastronomie

De sa scène de restaurants en plein essor à ses galeries éclectiques et ses quartiers de caractère, la plus grande ville du Canada a quelque chose pour tout le monde, dit Alicia Miller. Temps de trajet 8h 10min Il y a quinze ans, vous avez peut-être comparé Toronto à New York d’un pauvre, la ville qu’elle joue si souvent dans les films. Ce n’est plus le cas: la plus grande ville du Canada a grandi rapidement et elle attire désormais à elle seule les touristes. Abritant la quatrième plus grande scène théâtrale au monde, un festival de cinéma public de premier plan, des musées de renommée internationale, des boutiques de créateurs et une multitude de restaurants moelleux attirant l’attention pour leur nouvelle «cuisine canadienne», il devient un centre culturel. Situé au bord de l’un des plus grands lacs du monde, le cadre ne doit pas non plus être bafoué; surtout pendant l’été, lorsque la ville éclate avec de nombreux festivals. Que faire Toronto est plus une collection de quartiers diversifiés qu’une grande ville; de son énorme Chinatown à l’est à Greektown à l’ouest, il est aussi divers que grand. À quelques pas des rives du lac Ontario, la partie la plus ancienne de Toronto entoure le marché Saint-Laurent, un temple à plusieurs niveaux pour tout ce qui est comestible. Vous trouverez tout ce que vous pouvez imaginer ici – et certains que vous ne pouvez pas – pour un pique-nique fantastique. À l’est, le quartier de la distillerie rajeuni regorge de galeries, de restaurants, de magasins et de brasseries logés dans des usines récupérées des XIXe et XXe siècles. Mais dirigez-vous vers l’ouest et vous tomberez sur le quartier des divertissements, une série d’innombrables théâtres et la tour CN, l’emblématique monument de 553,33 mètres de Toronto. La plus haute tour du monde, elle offre des vues spectaculaires sur la ville. Les musées les plus remarquables de Toronto sont le Royal Ontario Museum (), qui regorge d’os de dinosaures des Badlands de l’Alberta, et l’excellente Art Gallery of Ontario (/ en). Cependant, il existe des dizaines d’autres choix, y compris des institutions dédiées aux chaussures (), à la céramique () et au jeu préféré du Canada, le hockey (). Casa Loma () est le seul château du Canada. Si vous voulez sortir au grand air, prenez un ferry pour les îles verdoyantes de Toronto, sur lesquelles vous pouvez faire de la randonnée, ou à partir de laquelle vous pouvez louer un canoë ou un kayak pour une utilisation sur le lac Ontario. Où rester Élégant et moderne, mais avec un clin d’œil au chic des années 1970, The Thompson (00 1 416 640 7778,), avec son bar sur le toit, est l’un des billets les plus en vogue de la ville. Les chambres sont swish, avec beaucoup de fenêtres; un dîner ouvert 24h / 24 au rez-de-chaussée sert des classiques déguisés, notamment du macaroni au fromage à l’huile de truffe. Au cœur du quartier chic de Yorkville, The Hazelton Hotel (00 1 416 963 6300,) est un repaire actuel des A-listers financés; les suites sont luxueuses et le personnel est discret. Où manger et boire La révolution culinaire de Toronto est en bonne voie et la ville possède une scène culinaire internationale de premier ordre. S’inspirant de la grande population italienne de la ville (et d’un emplacement juste à l’extérieur de la Petite Italie), Enoteca Sociale (00 1 416 534 1200) propose des assiettes à partager de style tapas et de superbes pâtes faites maison; sa carte des vins au verre est impressionnante, cours de cuisine avec de nombreux plats canadiens à disposition. À seulement quelques pâtés de maisons du marché du Saint-Laurent, le Copetin Restaurant & Bar (00 1416603 8009,) met en place des assiettes de partage éclectiques et ludiques – optez pour la mozarella bufala avec poire, huile de romarin, noix de pin et miel, ou leur hamburger signature, servi avec un flotteur de soda à la crème. Le joyau de longue date de la couronne de la ville, cependant, est Canoe (00 1 416 364 0054,), qui brille par son menu de dégustation canadien et sa carte des vins. Il sert même du saké fabriqué à Toronto. Le temps presse? Prenez un ou deux cocktails à Barchef (00 1 416 868 4800,). En poussant le thème de la mixologie moléculaire à l’extrême, les boissons ne sont pas bon marché, mais le Manhattan ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu auparavant.

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Comment faire des appâts blancs

Historiquement un succès auprès des diplomates et de «l’ordre inférieur des épicuriens», ces minuscules jeunes poissons sont à leur meilleur frit et servis chauds de la poêle. Clarissa Hyman discute des enfants
Le fait le plus fascinant à propos des appâts blancs est qu’ils n’existent pas. Honnête. Je ne dis pas que vous hallucinez lorsque vous mettez un poisson délicieusement croquant et frit dans la bouche, mais ce que vous ne mangez pas, c’est une espèce appelée appât blanc.
C’est une question qui causait beaucoup de grattage de la tête mais, en Grande-Bretagne, le terme fait référence aux jeunes alevins de petits poissons, en particulier le sprat, parfois le hareng ou l’alose. En France et en Espagne, ce sont de minuscules anchois et sardines juvéniles et aux États-Unis, en particulier en Nouvelle-Angleterre et à Long Island, ce sont généralement des capucines ou des anguilles de sable. Selon le Oxford English Dictionary, le nom de l’appât blanc dérive de son utilisation comme appât pour attraper d’autres poissons.
Au début du XVIIe siècle, de si petits alevins ont été trouvés en grandes quantités dans les eaux à marée de la Tamise et ailleurs, capturés dans de longs filets à poche. L’histoire raconte qu’un certain Richard Cannon de Blackwall en 1780 a persuadé les gardiens de taverne locaux de servir des dîners aux appâts réguliers. Le regretté historien de l’alimentation Alan Davidson a écrit que Cannon avait des problèmes avec les autorités qui soutenaient, à juste titre, que la pratique signifiait la consommation de masse de hareng immature avec des conséquences potentiellement dommageables pour l’espèce. Cannon, cependant, a convaincu le maire de Londres que les appâts blancs étaient une espèce distincte, soutenue à son avis par de nombreux historiens de la nature de l’époque. Un Français, Valenciennes, a même introduit un nouveau genre, Rogenia, pour renforcer la revendication.
La controverse a fait rage mais les appâts blancs doux, succulents et croustillants sont devenus de plus en plus populaires auprès des riches et à la mode et de ce qu’un auteur a appelé «l’ordre inférieur des épicuriens». Les fêtes des appâts blancs ont atteint leur apogée au 19ème siècle, quand c’était une agréable sortie de fin d’été pour descendre la rivière pour déjeuner à Greenwich, où, dans une auberge donnant sur la rivière, les appâts blancs étaient cuits frais à partir des filets. Selon Dorothy Hartley, chroniqueuse classique de la cuisine anglaise, en attendant que les appâts blancs soient cuits, l’eau-souchy, un bouillon clair et vert à base de persil et les petits poissons étranges qui ont été capturés dans les filets à appâts blancs, étaient généralement servis. Comme elle le dit, c’était excellent « en discutant avec vos amis, en regardant le trafic fluvial et en attendant les appâts blancs ».
Les appâts blancs frits, comme la soupe de tortue, étaient également considérés comme un plat indispensable pour tous les dîners diplomatiques à Londres. Cependant, comme l’expliquait le chef de la reine Victoria, Charles Elmé Francatelli, «  En raison de l’extrême délicatesse de ce poisson et de sa nature très fragile, il ne peut être transporté sur aucune distance pendant la saison sans nuire à sa qualité, et il ne peut pas non plus être conservé plusieurs heures après été pris. D’où la coutume de le manger absolument frais hors de l’eau à Greenwich. En effet, un rassemblement pour le Premier ministre britannique et son cabinet, autour de la consommation de ces petits poissons translucides, est devenu un événement annuel très attendu au Trafalgar, Greenwich, juste avant la clôture de la session. Cette coutume s’est poursuivie jusqu’en 1895, avec l’opposition de Sa Majesté dînant au Ship Tavern, situé à proximité.
Une tradition perdure: le festival annuel Whitebait à Southend, généralement organisé en septembre. Elle s’ouvre sur la bénédiction de la capture, lorsque le maire de Southend va regarder les pêcheurs tirer dans les filets.
L’appât blanc est amené à la jetée et emmené dans la salle de banquet, où il est préparé et cuisiné et servi au banquet du soir.
L’appât blanc est un mets délicat qui dépend beaucoup de la manière dont il est trié et cuit. Reportant sur un banquet de Southend en 1934, le Times a déclaré que «les lis qui s’enveniment sentent bien pire que les mauvaises herbes; les appâts blancs mal cuits sont beaucoup plus méchants que la morue salée, et nombreux sont ceux qui n’aiment pas les appâts blancs car ils n’ont jamais goûté d’appâts blancs dignes d’être cuits et servis.
Une mauvaise cuisine peut être l’une des raisons pour lesquelles les appâts blancs sont tombés en popularité; la friture, avec ses connotations malsaines, peut en être une autre. Les pêcheries locales dans les eaux estuariennes peu profondes de la côte sud ont en conséquence diminué; les appâts blancs congelés importés et subventionnés, principalement de Hollande, se sont également avérés beaucoup moins chers. Comme les prises de hareng de moins de 20 cm sont désormais évitées, les poissons décrits comme des appâts blancs sont pour la plupart des sprats plus durables de la mer Baltique, mais selon la source, ils peuvent être mélangés avec les jeunes d’alose, harengs, épinoches, gobies et crevettes. Il est souvent difficile d’identifier différentes espèces lorsqu’elles sont si petites, ce qui signifie que dans certaines pêcheries, le suivi des prises réelles peut être faussé.
La méthode classique de cuisson des appâts blancs – en fait pratiquement la seule – consiste à les faire frire. Dorothy Hartley dans les années 1950 a suggéré que le poisson soit d’abord rincé dans de l’eau fortement salée avant d’être fariné, séché et frit – à moins que vous n’ayez eu la chance de trouver de l’eau de mer non contaminée. Cela rend le revêtement uniforme et donne une finition nette. Du piment de Cayenne ou du piment peut être ajouté à la farine assaisonnée pour un coup de pied épicé et diabolique. Une autre astuce consiste à les verser dans un tamis pour éliminer l’excès de farine. Les faire frire en petits lots les empêche également de s’agglutiner ou de devenir détrempés. Dès qu’ils sont un argent poli et teinté d’or, les petits poissons doivent être servis bien chauds de la poêle, mangés entiers, bouillon et baril; le seul accompagnement nécessaire est du pain brun et du beurre et des quartiers de citron. Pour un poisson qui n’existe pas, c’est incroyable combien vous pouvez en manger.

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La superbe cuisine de Bakou

Gratte-ciel futuristes, remparts médiévaux et bars célestes chics – la capitale de l’Azerbaïdjan sert une tranche de l’ancien monde avec une dose libérale de nouveau. Plus connue pour ses richesses pétrolières (sans parler de l’organisation du Concours Eurovision de la chanson 2012), la capitale azerbaïdjanaise a été occupée à préparer son plus grand moment sous les projecteurs lorsqu’elle organise les tout premiers Jeux européens, en juin. En raison d’une récente dévaluation de 30% de la monnaie locale qui a piqué les tarifs des hôtels, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour goûter à l’épicentre de paillettes de l’Eurasie. Que faire Bien qu’un peu trop enthousiaste restaurée, la vieille ville compacte a encore beaucoup de charme. Repérez-vous sur le toit de la Maiden Tower du XIIe siècle, la première icône architecturale de Bakou, avant de marchander pour un tapis azerbaïdjanais exquis dans l’un des douze emporiums près de sa base. Le dédale de ruelles de la ville fortifiée mène au Palais des Shirvanshahs. Siège de la dynastie régnante d’Azerbaïdjan au Moyen Âge, ce magnifique complexe de grès est aujourd’hui un musée. Juste au-delà de la vieille ville du côté de la Caspienne, le nouveau musée du tapis en forme de tapis, 00 994 12 497 2057, est impossible à manquer – et par une journée ensoleillée, le large bulvar (boulevard) en bord de mer étreignant le rivage à sa porte est un bel endroit pour une promenade. Bakou a une scène artistique en plein essor et le Musée d’art moderne conçu par Jean Nouvel, 00 994 12 490 8404, abrite certaines de ses meilleures œuvres contemporaines. Un court trajet en taxi d’ici aux abords de la nouvelle ville, la masse blanche fluide du centre Heydar Aliyev conçu par Zaha Hadid, témoigne du départ radical de Bakou de son héritage du modernisme soviétique normatif. Le gros tirage est la structure elle-même, mais le musée permanent de haute technologie à l’intérieur a beaucoup sur l’histoire mouvementée de l’Azerbaïdjan. Si vous avez le temps, inscrivez-vous pour une excursion d’une journée aux anciens pétroglyphes de Gobustan, à environ 60 km au sud-ouest de Bakou. En route, vous apercevrez ce qui reste de la bande de pompes à ânes grinçantes qui ont préparé le terrain pour le câlin de James Bond à l’époque de Brosnan.Le monde ne suffit pas, un titre de film pourrait être considéré comme une devise appropriée pour Bakou lui-même. Où rester Le Fairmont Baku, 00 994 12 565 4848, / Baku, dans les tours de flammes emblématiques perchées au-dessus de la vieille ville, possède le meilleur spa de Bakou. Également ouvert ces dernières années, le JW Marriott Absheron, 00 994 12 499 8888, à Port Baku, cours de cuisine remporte des points pour ses restaurants (feu d’artifice Urban Kitchen sert le meilleur steak de Bakou) et sa salle de sport du 21e étage. Le Shah Palace, 00 994 12 497 0405, convient parfaitement au luxe azéri classique. Où manger et boire Faites le plein de délicieux fromages locaux et de fruits secs qui figurent sur les buffets de petit-déjeuner de l’hôtel, ou rendez-vous au Bisque Cafe branché, 00 994 12 598 9995, pour un brunch de style méditerranéen. Pour le déjeuner, essayez quelques spécialités locales: comme la lyula (brochette d’agneau ou de mouton servie avec du pain lavash), le plov (pilaf de style azéri), ​​la qovurma (agneau cuit avec des oignons et de la grenade) et le saj ichi (viande et légumes cuits dans un pot en fonte). Trouvez-les à la fabuleuse institution de Bakou, kitsch Firuza, 00 994 12 318 6545, ou au Mugham Club, plus haut de gamme, de style caravansérail, 00 994 12 492 4085. Les Azéris sont fous de thé à tout moment de la journée; vous pouvez trouver des chaikhanas (salons de thé) partout, mais le Nur Lounge du Fairmont Baku fait un thé splendide l’après-midi avec tous les accompagnements.

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Des aliments pour votre sexualité

La qualité et le nombre de spermatozoïdes ont une incidence directe sur la nature des aliments que les hommes consomment. Par conséquent, les experts suggèrent que les hommes souhaitant avoir des enfants dans un avenir proche doivent veiller à adopter un régime alimentaire équilibré comprenant idéalement beaucoup de fruits et de légumes (au moins cinq portions par jour) et un minimum de trois portions de grains entiers et de haricots, et quelques noix par jour.

Les antioxydants présents dans les légumes-feuilles, les poivrons, les tomates et les oranges (tels que la cryptoxanthine et le glutathion) jouent un rôle majeur dans l’amélioration du nombre et du mouvement des spermatozoïdes, tandis que les noix du Brésil contiennent du sélénium en abondance, un autre stimulant du sperme.

Cependant, il ne faut pas oublier que les fruits et les légumes que l’on consomme doivent être de culture biologique et sont exempts de résidus de pesticides, car la présence de produits chimiques dangereux pourrait en fait diminuer la santé et le nombre des spermatozoïdes.

Le zinc est un autre minéral qui contribue à la santé du nombre de spermatozoïdes. Il est présent en grande quantité dans les céréales complètes, les fruits de mer, la viande, cuisine les œufs et les légumineuses. La viande et les fruits de mer sont également une source riche en sélénium.

La caféine, richement présente dans le café, a par contre un effet déconcertant sur le nombre de spermatozoïdes ou sur leur santé. Il augmente le nombre de spermatozoïdes chez les personnes dont le nombre de spermatozoïdes est faible, tandis que son effet sur les personnes ayant un nombre de spermatozoïdes normal ou accru est exactement l’inverse de celui-ci.

Autrement dit, si le nombre de spermatozoïdes est normal, la caféine contribue à réduire réellement sa capacité à imprégner son partenaire. Soyez donc vigilant lorsque vous utilisez de la caféine ou des produits alimentaires contenant de la caféine.

L’influence manifeste de l’alcool est un autre facteur qui influe de manière éloquente sur la population et le mouvement des spermatozoïdes. Par conséquent, pour une bonne santé du sperme, il est recommandé que les hommes s’abstiennent davantage de boire et de consommer de manière excessive.

Parallèlement à un régime alimentaire sain, il est également efficace de prendre une dose régulière de suppléments, à condition que vous ayez une ordonnance de votre médecin à suivre à cet égard. L’aspect intéressant des suppléments est qu’ils peuvent tous être consommés ensemble aux doses prescrites, en une seule journée, sans effets secondaires.

Les plus couramment prescrits sont la vitamine B12 (100 à 300 mg par jour), la vitamine C (1 000 mg par jour) et la vitamine E. La dose requise de vitamine E (d-alpha tocophérol) est de 400 UI par jour. Il existe également des suppléments fournissant du zinc et du sélénium disponibles sur le marché. L’acide aminé -Arginine- remplit également la même fonction, le dosage étant de 4 g par jour avec de la nourriture.

Sur une échelle réaliste, il faudra près de trois mois pour que le nouveau plan d’alimentation entre en vigueur Tematis. En d’autres termes, après 90 jours, seuls les tests commencent à montrer un changement ou une amélioration du nombre et du mouvement des spermatozoïdes. Alors, planifiez en conséquence.

Pièce de queue: Le nombre de spermatozoïdes sera affecté par des activités telles que le tabagisme et l’abus d’alcool, ainsi que par des trempages prolongés dans un bac à eau chaude. Tout cela pourrait tuer le sperme.

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Parce qu’on aime les palourdes

Succulente, sucrée et super polyvalente, la popularité de longue date des palourdes sur les tables nord-américaines est une obsession alimentaire que nous ferions bien de suivre.
Le film d’Elvis Presley à Miami Beach en 1967, Clambake, est tellement horrible qu’il finit par être génial… presque. La chanson titre répète fréquemment le refrain «Le petit bébé de Mamma aime le clambake, le clambake» et, avec le décor le plus ringard et le plus campagin imaginable, cela vous donne envie de vous enfouir la tête dans le sable – et pas dans le bon sens. Pour sa défense cependant, il a pu puiser dans un vieux rêve britannique vigoureux de la bonne vie à travers l’étang avec plaisir, soleil, mer et – palourdes. Pas seulement des palourdes, mais des palourdes dans le film qui promettait « la fête de plage la plus folle depuis qu’ils ont inventé le bikini et le beat! ». Le clambake est une institution américaine, bien que l’on trouve des palourdes saumurées dans le monde entier. Ils se présentent sous de nombreuses formes, de minuscules à très grandes.
Les coquilles peuvent être dures ou minces et cassantes (lorsqu’elles sont appelées «  palourdes à carapace molle  », «  palourdes à vapeur  » ou «  palourdes d’Ipswich  ») et se composent de deux moitiés, généralement égales, réunies à la base avec un joint articulé . Les palourdes sont souvent consommées crues (comme avec tous les crustacés, vérifiez soigneusement leur provenance), mais elles sont le plus souvent cuites à la vapeur, frites, bouillies ou cuites au four. L’un des meilleurs plats de palourdes de tous est le célèbre spaghetti alle vongole à base d’ail, de vin blanc et de petites palourdes à la moquette qui ont des coquilles roses et blanches rainurées et une chair charnue. Une autre palourde italienne très populaire est la grande «palourde des prairies» brun-beige, fortement marquée de crêtes concentriques semblables à des verrues.
Son nom italien, tartufo di mare, ou «truffe de mer», indique la haute estime dans laquelle elle est conservée. Sa texture douce et soyeuse et sa saveur légère et savoureuse le rendent idéal pour les plats à base de risotto et de pâtes. L’amande colorée tire son nom du mot français pour amande, grâce à sa saveur de noisette. Douce, charnue et un peu moelleuse, elle a été surnommée «l’huître du pauvre» et est généralement servie crue dans un plat de fruits de mer ou cuite à la marinière. Originaire de la Camargue, dans le sud de la France, les minuscules palourdes ovales dites tellines sont également traditionnellement consommées crues, bien qu’elles soient délicieuses cuites avec une sauce tomate provençale ou cuites à la vapeur et garnies de persil et d’ail. Les palourdes «palourde» ou «coquille de moquette» se trouvent du Royaume-Uni jusqu’en Méditerranée et sont claires avec des stries brunes plus foncées.
La «palourde de Vénus» est un nom générique pour une famille de palourdes brillantes dont la taille, la couleur et le motif de la coquille varient. Ils vont bien avec les pâtes mais sont assez sablonneux, alors faites attention à bien les nettoyer et à les tremper, et filtrez tous les jus dans lesquels ils sont cuits. Brun brillant et cassant, les «palourdes de rasoir» éblouissent toujours l’œil, ressemblant à la coupe-gorge lames barbiers démon manié une fois. Trouvés le long de la côte atlantique et dans certaines parties de la Méditerranée, ils s’enfouissent dans le sable mou exposé entre la marée basse et la marée haute. Les retirer est difficile et les bords de la coque sont dangereusement coupants. Certains disent qu’ils peuvent être récoltés en versant du sel dans leur trou, mais l’expert en poisson et historien Alan Davidson rejette cela comme un vœu pieux, citant une source du 19e siècle qui se demande pourquoi toute créature qui vit dans l’eau salée devrait être tentée de quitter sa maison sûre par une offrande illogique de sel? La viande blanche musclée, qui remplit presque entièrement la coquille, est connue sous le nom de «pied». La cuisson à la vapeur et au gril fait ressortir leur succulente douceur. Les Américains sont beaucoup plus enthousiastes à propos des palourdes que les Britanniques.
Davidson attribue cela en partie aux premiers colons adoptant les habitudes alimentaires des Amérindiens, qui ont profité de la riche récolte sur leurs rives. On dit que les palourdes ont établi des colonies à Southampton et Portsmouth après avoir été renversées par les chefs des paquebots. Mais la plupart au Royaume-Uni sont élevés dans des fermes. La «coquille dure» est la palourde américaine la plus consommée. Également connu sous le nom de «quahog» (prononcé «co-porc»), il a une coque épaisse et gris crème et est dragué ou soutiré des lits sablonneux des criques et des baies. Sur la côte est, les petites palourdes sont appelées «petits goulots d’étranglement» après Little Neck Bay sur Long Island, autrefois un important centre de pêche des palourdes. Ils sont généralement consommés crus, tandis que les plus grosses «cherrystones» sont farcies, cuites au four, ajoutées à de la chaudrée ou transformées en jus de palourdes. Les «palourdes de surf» aux coquilles triangulaires épaisses ont une saveur délicate et sucrée avec un arrière-goût salé agréable et sont principalement utilisées dans les chaudrées ou servies frites. La palourde la plus intrigante et la plus étrange est peut-être la «panope» ou «palourde royale». Prononcé «canard gluant», le nom de cette palourde géante à carapace molle dérive d’un mot amérindien qui signifie «creuser profondément».
Dans le Pacifique, ils sont récoltés par des plongeurs, qui utilisent des jets d’eau pour éliminer les débris de sable pour révéler la palourde avec son cou de type phallique. Au Japon, la viande sucrée, presque croquante, est consommée crue, blanchie et servie avec une trempette ou sautée. En Chine, où elle est connue sous le nom de «palourde du tronc d’éléphant», cours de cuisine la chair du cou est séchée et ajoutée aux bouillons. Aux États-Unis, il est populaire dans les chowders et les clambakes. Ce qui nous ramène à Elvis. Le film susmentionné est peut-être au fond de son baril à l’écran, mais si je vais passer du temps à une fête sur la plage, je veux que ce soit avec The King. Le simple fait d’y penser me rend aussi heureuse qu’une palourde.

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Tout savoir sur la patate

La merveille de la pomme de terre est que tant de choses peuvent être créées à partir de si peu. Pourtant, cet humble tubercule était autrefois considéré avec suspicion et peur.
Il est difficile d’imaginer un monde sans purée de beurre riche et frites salées, mais lorsque la pomme de terre (Solanum tuberosum) est arrivée en Europe au 16ème siècle grâce aux explorateurs espagnols, ce n’était certainement pas un succès instantané. Les premières variétés de pommes de terre étaient petites et amères; ils étaient également considérés comme toxiques, car le genre Solanum comprend la plante morelle mortelle. En Écosse, les prédicateurs considéraient les pommes de terre comme une nourriture impropre car elles n’étaient pas mentionnées dans la Bible. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que les craintes se sont apaisées et que les pommes de terre sont devenues l’un des aliments de base en Europe.
Originaire des Amériques, la pomme de terre a d’abord été cultivée dans les hauts plateaux andins du Pérou où le maïs ne pouvait pas être cultivé. Le nom vient de batata, le mot espagnol pour patate douce, et reste patata en espagnol et en italien aujourd’hui.
Les pommes de terre sont maintenant cultivées dans tous les climats frais du monde, bien que ni les feuilles ni les tubercules ne puissent tolérer le gel. Les pommes de terre nouvelles à peau lâche plantées de février à mars sont généralement creusées d’avril à juin. Les principales cultures sont récoltées en septembre et octobre et stockées pour être utilisées pendant l’hiver. Plus récemment, il y a eu une sorte de renaissance de la pomme de terre, la plupart des pommes de terre étant désormais identifiées et étiquetées par variété et par utilisation.
Heureusement, nous avons également commencé à retrouver un sens de la saisonnalité, à commencer par les premières pommes de terre de Cornouailles, de Jersey et de Pembroke, bien que certaines variétés à croissance rapide, poussées à apparaître de plus en plus tôt sur les étagères, puissent toujours être aqueuses et insipides. Les pommes de terre de primeur à peau lâche traditionnelles (le gommage ne pèle pas) se déshydratent rapidement et ne se conservent pas plus d’une semaine. Et bien que vous puissiez acheter des «pommes de terre nouvelles» en hiver, elles auront été conservées au froid pendant des mois et auront probablement perdu une grande partie de leur douceur.
Les cultures principales, récoltées en septembre et octobre, y compris les «boulangers» essentiels de Bonfire Night, peuvent être stockées facilement pour être utilisées pendant l’hiver. Les vieilles cultures se réfèrent aux pommes de terre dont la peau est devenue figée, et à condition qu’elles soient stockées dans un sac en papier dans des conditions sombres et fraîches mais sans gel, elles doivent se conserver pendant des semaines, voire des mois. À partir de Noël, les pommes de terre commencent à se préparer pour le printemps et peuvent germer; à condition qu’ils ne soient pas devenus verts, il est sûr de retirer les germes et de les utiliser de la manière habituelle.
Les pommes de terre cireuses et farineuses diffèrent énormément, et le choix des variétés dépend de l’utilisation. Celles cireuses à faible teneur en matière sèche, telles que Maris Peer et Charlotte, sont bonnes pour bouillir et parfaites pour les salades. Les pommes de terre farineuses à haute teneur en matière sèche telles que le King Edward sont excellentes pour la purée moelleuse, les croustilles, le rôtissage et la cuisson. Les polyvalents comprennent Estima, Desiree et Maris Piper.
Des variétés plus spécialisées telles que Pink Fir Apple et Kerr’s Pink méritent d’être repérées, bien que le jardinier puisse les trouver difficiles à cultiver. Les marchés de producteurs et les fournisseurs spécialisés tels que les pommes de terre Heritage de Carroll dans le Northumberland () offrent désormais une merveilleuse gamme de variétés à l’ancienne, dans une multitude de couleurs, de formes et de saveurs étonnamment différentes.
Il n’y a pas grand-chose que vous ne puissiez pas faire avec une pomme de terre – sauf la manger crue. Les formes sous lesquelles il peut être cuisiné et servi sont nombreuses: bouillies, cuites, écrasées, frites et froides en salade. Les pommes de terre croquantes rôties sous le joint sont l’un des triomphes de la table britannique, tout comme la purée luxuriante et riche en beurre et les minuscules pommes de terre bouillies à la menthe et au beurre fondu. En France, ils sont cuits à la crème en gratin dauphinoise ou cuits en tranches transparentes pour pommes Anna. Les Italiens les ont sautés avec de l’ail et du romarin, et en Espagne les pommes de terre font la tortilla définitive. Les salades de pommes de terre allemandes sont épicées avec du vinaigre et pointues avec des câpres et des oignons; pommes de terre au four jumbo américaines débordent de crème sure et de ciboulette; colcannon et champion sont un mode de vie irlandais; et les latkes de pomme de terre sont l’accompagnement juif par excellence du bœuf salé.
Au 19ème siècle, Brillat-Savarin a rejeté la pomme de terre comme éminemment insipide et utile uniquement comme protection contre la famine. Si seulement il avait pu voyager dans le temps et goûter la sublime pomme purée de son compatriote Joël Robuchon, son verdict aurait sans doute été très différent.

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Une cuisine idéale

La disposition de votre cuisine a une incidence sur ses fonctionnalités. Une grande partie de la planification doit être effectuée dans votre cuisine pour garantir son bon fonctionnement et maximiser l’espace au maximum de ses possibilités. Le logiciel de planification de cuisine est un bon moyen de jouer avec toutes les options de votre cuisine. Comme il s’agit d’un logiciel assisté par ordinateur, vous pouvez librement couper et modifier la disposition en un clic de souris jusqu’à ce que vous soyez satisfait du résultat. conception. La plupart des magasins de cuisine auront un logiciel de conception de maison, vous n’aurez donc pas à choisir vous-même le programme ni à l’utiliser, car un personnel qualifié sera à votre disposition pour vous aider à planifier votre nouvelle cuisine.

L’esthétique de la cuisine est importante: une cuisine pratique et élégante augmentera le prix de votre maison si, ou même si vous décidez de mettre votre propriété sur le marché. La conception centrale de la cuisine devrait être le triangle de travail – le triangle se compose de votre évier, réfrigérateur et espace de préparation pour la cuisson. Vous devez examiner attentivement ces points et vous assurer que vous avez suffisamment d’espace pour manœuvrer entre les trois points clés.

L’espace de stockage est vital dans toute cuisine, mais surtout dans les petites. Une planification minutieuse devrait vous assurer de maximiser votre espace pour que votre cuisine reste efficace. Il existe de brillantes options de mobilier peu encombrantes, telles que des tablettes intégrées, des rangements pour suspendre les casseroles, les ustensiles de cuisine et les ustensiles de cuisine, ainsi que des tiroirs à plusieurs niveaux. Ce ne sont là que quelques exemples de meubles de cuisine pouvant être utilisés pour gagner de la place.

Quels autres facteurs font une cuisine parfaite?
En plus du triangle de la cuisine, cours de cuisine limoges vous pouvez ajouter quelques éléments pour rendre votre cuisine parfaite. Ils comprennent:

Bons couteaux
Aucun bien équipé ne devrait être sans un ensemble décent de couteaux à couper. Un bon jeu de couteaux est un investissement rentable et, avec un aiguiseur en acier massif, il vous durera longtemps – leur donnant ainsi toute leur valeur.

Bouchons d’île
Les fiches d’îlot sur les surfaces de plan de travail sont idéales lorsque vous devez utiliser des appareils supplémentaires et que les douilles peuvent être recouvertes quand elles ne sont pas utilisées pour les dissimuler – elles sont généralement intégrées à plat dans le plan de la couverture est essentielle pour empêcher tout désordre d’interférer avec l’électricité.

Un robinet hydraulique
C’est un achat assez coûteux mais vous évite d’avoir à utiliser une bouilloire! Ces robinets arrivent instantanément à verser de l’eau froide, filtrée et bouillante, ce qui est très pratique. Le seul inconvénient est qu’ils ont une grande boîte en dessous et qu’ils ne sont pas bon marché. Un investissement rentable à long terme cependant.

Casseroles
Une bonne casserole durable et antiadhésive fait toute la différence par rapport aux casseroles moins chères – et acheter une casserole décente ne signifie pas dépenser de l’argent. Souvent, des casseroles de qualité supérieure sont proposées dans des ensembles et dépenser un peu plus signifie qu’elles dureront beaucoup plus longtemps. Parfait et idéal pour toutes les cuisines, en particulier pour ceux qui aiment cuisiner (ou qui cuisinent beaucoup).

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Saumon grillé avec champignon à l’ail et salade de lentilles

INGRÉDIENTS
200g de lentilles du Puy
1 feuille de laurier
2 brins de thym
800 ml de bouillon de légumes (ou d’eau)
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
200 g de champignons de châtaigne, coupés en huit
200 g de grand plat ou de champignons Portobello, tranchés
2 gousses d’ail pelées et hachées finement
4 filets de 100g de saumon sauvage
100g de feuilles de roquette
Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu

POUR LE DRESSING
1 gousse d’ail, pelée et broyée
2 c. À table de vinaigre de vin blanc
1 cuillère à café de moutarde en grains
1 c. À thé de miel liquide
1 cuillère à soupe d’huile d’olive extra vierge
1 cuillère à soupe d’eau

INSTRUCTIONS DE CUISSONS
Mettez les lentilles dans une grande casserole avec la feuille de laurier, le thym et le bouillon (ou l’eau). Porter à ébullition à feu moyen-élevé, puis réduire à feu doux. Laisser mijoter 15 à 20 minutes jusqu’à tendreté.
Pendant ce temps, faites chauffer une grande poêle à fond épais à feu moyen-vif et ajoutez l’huile d’olive. Une fois chaud, ajoutez les champignons avec une pincée de sel et faites cuire à la poêle pendant 6 à 8 minutes, en remuant de temps en temps, jusqu’à tendreté et une légère caramélisation des bords.
Ajouter l’ail haché et poursuivre la cuisson 2 minutes, puis retirer la casserole du feu.
Une fois que les lentilles sont tendres, vos sens en eveils bien égoutter et jeter les herbes. Mettez les lentilles dans un grand bol et ajoutez les champignons. Mélanger doucement pour ne pas trop casser les lentilles.
Pour faire la vinaigrette, mettez tous les ingrédients dans un pot de confiture propre avec une pincée de sel et de poivre. Fermez le couvercle du bocal et agitez-le jusqu’à ce que la vinaigrette se mélange et s’émulsionne.
Préchauffez le gril à feu vif. Faire griller le saumon pendant 6 à 8 minutes à votre convenance.
Verser la moitié de la vinaigrette sur les lentilles chaudes et mélanger délicatement pour bien enrober. Incorporer la roquette, placer le saumon sur le dessus et verser sur le reste de la vinaigrette. Sers immédiatement.

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Le meilleur chili du monde

Le tronçon de 643 miles de l’Interstate 25 entre Las Cruces, Nouveau-Mexique et Denver traverse le temps et le terrain comme peu d’autres sentiers américains.

L’autoroute passe par des colonies qui datent d’avant Columbus et par de tout nouveaux logements avec Subarus dans l’allée. Il traverse des vallées luxuriantes et des plaines jalonnées, des métropoles et des villes fantômes, des montagnes couvertes d’arbres et des déserts punitifs. À travers des villages majoritairement mexicains et des banlieues plus blanches que le manteau neigeux des Rocheuses.

Les voyageurs ont parcouru ce passage pendant des siècles, toujours avec soin. Les conquistadors ont nommé la zone autour de la section la plus au sud la Jornada del Muerto – Le voyage du mort – en raison de son impitoyabilité. À ce jour, les conducteurs tentent de se précipiter sur le col Ratón (altitude 7834 pieds) qui sépare le Nouveau-Mexique et le Colorado avant le coucher du soleil, de peur de se faire prendre par mauvais temps. Et ce temps: il peut passer du grésil au brouillard, à la tempête de poussière, à la neige, à la pluie, le tout en l’espace de quelques miles.

Ce n’est pas une route pour les faibles de cœur. Mais je l’ai fait. Et mon carburant était la seule chose qui unit les communautés disparates en cours de route – le Chili.

Les poivrons du Chili sont l’expression gastronomique la plus célèbre du sud-ouest: cultivés et emballés et utilisés pour la décoration, grillés et séchés et congelés, et consommés toute l’année dans la région. Sur l’I-25, cependant, le «Chili» est aussi varié que la terre et les gens. C’est le poivre, c’est sûr, mais aussi une salsa qui peut être aussi épaisse que la sauce ou aussi mince que l’eau, moelleuse ou brûlante. Le «Chili» apparaît également comme un cheeseburger, une collation, un frottement de viande. Un repas complet ou un apéritif. Un bol ou une assiette. Une soupe ou un steak ou un burrito frit au poulet s’y sont noyés («étouffés» dans le langage local). Chili rouge ou vert ou les deux, un style appelé «Noël». Dessert. Patrimoine. La vie.

Cette poêle adovada chez Charlie’s à Las Vegas, Nouveau-Mexique
Pendant trois jours, j’ai vu et goûté comment les restaurants le long de la route du Chili abordent leur muse épicée. Les plats ici s’aventurent rarement loin de ce qui est maintenant I-25 parce que leur essence est liée aux piments cultivés le long du parcours. Aucun autre poivron au monde ne fera l’affaire, alors les cuisiniers et chefs cuisiniers et les entreprises d’emballage rôtissent les verts fraîchement récoltés chaque automne pour les utiliser immédiatement (et congèlent les restes pour l’avenir), ou sèchent les rouges pour faire des poudres, des flocons ou des ristras ( bouquets verticaux de poivrons séchés). Quoi qu’il en soit, un approvisionnement garanti toute l’année est toujours proche.

De cet ingrédient partagé bouillonne une scène gastronomique d’une diversité éblouissante qui s’étend bien au-delà de Santa Fe et Hatch, les deux arrêts sur la route du Chili sur lesquels les médias alimentaires se concentrent aux dépens du reste. Grande bouffe dans les stations-service américaines. Empires Burger. Hyper-régionalisme – Cruces-Mex, Den-Mex, Pueblo-Mex et bien plus encore. (Lire le guide définitif de Eater sur le Chili vert de Santa Fe.)

J’ai fini par manger «chili» 38 façons différentes – et j’aurais pu faire plus. Mais attention aux curieux: faites le voyage en doses, pas d’un seul coup comme moi. Comme Icare, j’ai volé – ou plutôt mangé – trop près de la chaleur. Parfois, j’avais l’impression que le voyage pourrait en fait me transformer en une torche humaine vivante. Mais comme le Phénix, je suis ressuscité des cendres proverbiales, ne crachant que du feu.

Et l’épreuve en valait la peine.

Pour les étrangers, la nourriture du sud-ouest est synonyme de mexicaine, principalement parce que les cuisines partagent le même fondement: les tortillas, les assiettes combinées, l’accent mis sur les viandes et surtout les piments. Mais au cours des 400 dernières années, les résidents ont fusionné les traditions des trois principaux groupes ethniques de la région – mexicain, blanc et amérindien – pour créer une gastronomie qui appartient à tous les trois tout en étant autonome.

Ces voies alimentaires ont trouvé leur expression la plus durable au Nouveau-Mexique, où les Hispaniques de l’État (appelés Hispanos, car beaucoup remontent à leurs ancêtres jusqu’aux conquistadors) ont colonisé la partie nord du Land of Enchantment dans les années 1600, restant dans un isolement relatif jusqu’à ce que le gouvernement fédéral commence pour paver les routes reliant Albuquerque et Santa Fe à les grands États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Retirée de la reconstitution constante de la migration mexicaine comme, par exemple, Cal-Mex et Tex-Mex, une grande partie de la nourriture du Nouveau-Mexique est restée largement gelée dans le temps.

Ou du moins je le pensais.

Avant mon expédition, j’ai juré de ne pas commettre le péché de tant de gens avant moi: de penser au Nouveau-Mexique comme un endroit où le temps passait plus lentement que dans le reste du pays, et la culture était fossilisée, et donc mûre pour l’exotification.

Caliche’s Frozen Custard à Las Cruces, Nouveau Mexique
«C’est le grand mystère américain – le National Rip Van Winkle – les États-Unis qui ne sont pas les États-Unis», écrivait Charles Fletcher Lummis dans son livre Land of Poco Tiempo de 1893. «Pourquoi se dépêcher avec le monde pressé? Le ‘Pretty Soon’ de la Nouvelle-Espagne est meilleur que le ‘Now! Maintenant « des États hagard. »

Même lorsque la cuisine du sud-ouest a connu son apogée nationale dans les années 1980 – lorsque des chefs comme John Rivera Sedlar et Mark Miller ont attiré l’attention pour la fusion des ingrédients locaux avec des techniques françaises – des journalistes et les critiques décrivaient les acolytes du mouvement comme des nécromanciens ressuscitant dormant, négligeant les richesses oubliées depuis longtemps par les habitants.

Cette idée, cependant, prive les habitants de la route du Chili de leur agence. Les gens ici changent facilement avec le temps tout en restant fidèles à leur héritage chilien – tout dépend de qui mange et où. Cette fierté et cette flexibilité ont caractérisé mon premier jour.

Mon voyage a commencé à Belen, une ville d’environ 7 000 habitants près du centre géographique du Nouveau-Mexique. Au Sandra’s New Mexican Restaurant, j’ai commandé un bol de posole, qui rappelle les anciennes méthodes, orthographié avec un S (comme les frères espagnols l’ont écrit au 16ème siècle) au lieu d’un Z (la façon dont vous le trouvez écrit aujourd’hui à travers le Mexique). Il n’y avait pas d’origan ni de chou ni même de citron vert comme garniture – juste des morceaux de porc et des hominy. Et la posole est devenue blanche, avec le Chili rouge sur le côté.

Je ne connaissais pas cette présentation, mais cela n’avait pas d’importance: la posole de Sandra était plus piquante que les ramen – le moelleux la viande, le bouillon onctueux, les amandes grasses. Des éclaboussures de piment rouge ont ouvert ses saveurs.

Mais avant de pouvoir romancer la nouvelle cuisine mexicaine comme un trésor atavique, je me suis ensuite gorgée de l’assiette de burrito de Milly au café Alejandro, à cinq minutes dans la rue: un excellent burrito de bœuf enterré sous des frites et étouffé dans un chili vert. C’était lourd pour le petit déjeuner, mais il ne m’a pas fallu longtemps pour réaliser que des petits déjeuners copieux et copieux sont courants dans tout le Nouveau-Mexique. Les matinées sont fraîches toute l’année, et rien de tel que les épices et l’amidon pour isoler votre intérieur.

Mon prochain arrêt était à environ 45 minutes au sud, à San Antonio Crane, du nom de la petite ville de San Antonio, ainsi que des grues du Canada qui migrent vers la réserve faunique nationale de Bosque del Apache à proximité chaque hiver. Le restaurant, une maison convertie, a été claqué, ce qui explique la lenteur du service pour mon hamburger étouffé à face ouverte, surmonté de plus de frites.

Il n’y a eu aucun argument sur l’authenticité ou héritage chez Sandra, Alejandro ou San Antonio Crane; il y avait le Chili. Et c’était tout ce dont j’avais besoin.

Deux heures plus tard, j’ai roulé dans Las Cruces et La Nueva Casita Café, qui sert des nouveaux classiques mexicains depuis 1957. Des familles fraîches de l’église ou habillées avec des vêtements Cowboys de Dallas étaient assises autour de la vaste salle à manger en train de siroter un menudo avec du pain grillé sur le côté, une inhabituelle appariement – et un autre clin d’œil à la mutabilité.

Je suis allé avec les huevos compuestos, une spécialité du sud du Nouveau-Mexique. Deux petites coquilles de tostada remplies de carne adovada, surmontées d’œufs de tout style, et arrosées de piment, cool cuisine les huevos compuestos sont comme des œufs bénédictins d’Hispano croquants. Cette version était impertinente et savoureuse et superbe, avec le chili de deux manières: comme sauce et carne adovada, du porc cuit avec de la poudre de piment rouge et d’autres épices et sert de viande de facto à la route du Chili. Pensez al pasteur, mais mieux.

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